Армирование газобетонных блоков стеклопластиковой арматурой

Технология самостоятельного армирования газобетонной кладки

Для получения надёжной несущей стены из газоблоков следует уделить особое внимание выбору её правильной конструкции. Необходимо, например, учитывать, что газобетон обладает высокой прочностью на сжатие, но плохо работает на изгиб и растяжение. В то же время кладка подвергается температурным колебаниям, ветровым нагрузкам, подвижкам фундамента. Эти воздействия могут стать причиной трещин в стенах. Предотвратить появление таких дефектов поможет армирование на этапе строительства. Это действие не имеет никакого отношения к повышению несущей способности стены, а направлено только на снижение её деформаций.

Для предотвращения появления трещин в стенах из газобетонных блоков получили распространение методы:

  • усиление кладки и перегородок стержнями или сеткой;
  • устройство армопоясов.

Используют локальное, а не сплошное усиление в местах наиболее подверженных деформациям:

  • первый ряд кладки над цоколем;
  • оконные и дверные проёмы, перемычки и зоны их опирания;
  • каждый четвёртый ряд кладки, если длина стены менее 6 метров;
  • фронтоны и другие части здания, подвергающиеся сильным ветровым нагрузкам.

Обзор материалов для армирования

  • Стальные стержни.
  • Базальтовые сетки.
  • Стальная сетка.
  • Стеклопластиковая арматура.

Особенность кладки из газобетона состоит в том, что имеются ограничения по толщине шва стен (не более 3 мм). В то же время рекомендуемый диаметр стальной арматуры класса AIII составляет 6-8 мм. Поэтому прутки укладывают в продольные штробы и заливают кладочным клеем. Поперечные связи не используют, в углах стержни закругляют, а для их соединения в местах сопряжения нужна электродуговая сварка.

Недостатками применения стальной арматуры для армирования стен являются коррозия, высокие теплопроводность и вес. Есть мнение, что возможный способ решить эти проблемы состоит в использовании стеклопластиковой арматуры.

По сравнению со стальной она обладает рядом преимуществ.

  • Выше коррозионная стойкость.
  • Ниже теплопроводность.
  • Более высокая прочность на растяжение.
  • Меньше вес.
  • Устойчивость к агрессивным средам.
  • Радиопрозрачность арматуры.
Параметр Сталь Стекловолокно
Прочность на растяжение, МПа 390 1350
Модуль упругости, МПа 200000 56000
Удлинение при максимальных нагрузках, % 25,0 2,2
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°C 46,0 0,35
Линейное расширение, αх10 -5 /°C 13-15 9-12
Плотность, кг/м3 7800 1900
Электропроводность Проводник Диэлектрик

Сравнительный анализ этих материалов показывает, что неметаллическая арматура также имеет недостатки:

  • её нельзя сваривать;
  • при механической обработке выделяется пыль, вредная для органов дыхания;
  • очень низкая огнестойкость;
  • модуль упругости в 3,5 раза ниже, чем у стальной. Это чрезвычайно важное отличие необходимо учитывать при армировании стен. Другими словами, во столько же раз надо увеличить сечение арматуры из стекловолокна (по раскрытию трещин). На западе она действительно широко применяется, но с предварительным натяжением. Встречающиеся же среди некоторых застройщиков предложения чередовать стальную и композитную арматуру в пределах одного элемента, как следует из больших различий в их упругости, недопустимы.

Указанные отрицательные свойства существенно ограничивают использование стеклопластиковых стержней для усиления несущих стен и изготовления армопояса на газобетоне.

Некоторые изготовители не требуют применять её при кладке стены, мотивируя это высокой прочностью блоков. В то же время проектировщики указывают требования обязательного использования армирующей сетки, аргументируя тем, что только она выдержит растягивающие нагрузки.

На самом деле всё определяют способ кладки и характеристики газобетонного блока. Например, если он имеет размеры 625х400х250, марку D500, класс прочности В3,5, то сетка не требуется. Но если такая же стена выполняется из двух элементов шириной 200 мм, то усиление необходимо через каждые три ряда. Для изготовления армопоясов полотно не нужно.

Рекомендуемая для усиления кладочная сетка из стальной проволоки с ячейками 50х50 мм имеет диаметр 3-4 мм. Её использование влечет увеличение толщины шва кладки выше нормы (с соответствующим ухудшением теплотехнических свойств стены). Причина: так как штробирование не выполняется и она укладывается на первый слой клея 2-3 мм (с удалением от торцов блока на 50 мм), далее наносится второй такой же толщины и затем монтируется газоблок.

С целью исключения «мостиков холода» из-за увеличения толщины шва кладки может быть применена сетка, изготавливаемая из базальтопластиковых стержней, скреплённых в узлах контакта хомутами, проволокой, клеем с образованием ячеек заданной геометрии. При этом надо учитывать недостатки композитных материалов, указанные выше.

  • Штроборез по бетону.
  • Ножовки по металлу или болгарка.
  • Щётки или строительный фен.
  • Емкость для замешивания клея, строительный миксер.
  • Мерительный инструмент (рулетка, угольники).
  • Шпатель.
  • Аппарат для электродуговой сварки.

Как правильно армировать газобетонную кладку:

  1. В блоках шириной свыше 200 мм размечают две канавки по 25 мм на расстоянии 60 мм от наружных краёв стены. Если толщина не превышает 200 мм, например, для перегородки, то достаточно одной борозды по её середине.
  2. Вырезают штробы в теле блока глубиной 20-25 мм вдоль стены — по прямой линии, в углах — с закруглением.
  3. Нарезают арматурные стержни на заданные размеры. Для углов их гнут Г-образно, при этом предусматривают необходимый нахлёст в местах сопряжения.
  4. Штробы тщательно очищают от пыли щётками или феном от пыли, увлажняют и заполняют клеем.
  5. Сваривают и укладывают арматуру в канавки, при этом важно залить её клеем полностью, чтобы она не контактировала с газобетоном во избежание коррозии стали.
  6. После упрочнения стен неровности на их поверхности тщательно зачищаются и шлифуются перед укладкой следующего ряда.

Под опоры перемычек должно быть выполнено армирование на 900 мм с каждой стороны от проёма. Что касается перегородок, то дополнительно в местах их соединения со стеной применяют Т-образные анкеры или металлические скобы из нержавеющей стали диаметром 4 мм. Они закладываются в горизонтальные швы кладки из блоков через каждые два ряда. Не несущие стены перегородок могут упрочняться прутками или сеткой из композитных материалов.

Монтаж монолитного армопояса:

  • С помощью несъемной опалубки из U-образных блоков и деревянных щитов.
  • Изготовление армопояса с использованием доборных блоков из газобетона толщиной 100 и 50 мм.

  1. С наружной стороны стены устанавливается заподлицо и приклеивается к ней по периметру доборный блок шириной 100 мм.
  2. С внутренней стороны стены для формирования опалубки пояса аналогично клеится по контуру доборный блок 50 мм.
  3. К блоку 50 мм приклеивается для теплоизоляции армопояса экструдированный пенополистирол толщиной 5 см.
  4. Внутрь такой опалубки из газобетона монтируют арматурный каркас пояса: продольные верхние и нижние стержни скреплены сваркой поперечными прутками с шагом 300 мм. Их диаметр должен быть не менее 6 мм. Важно отследить, чтобы арматура не соприкасалась со стенками опалубки и не превышала её высоту.
  5. В полученную опалубку армопояса заливается тяжелый бетон марки М200-М300, уплотняется и выравнивается по верхней плоскости доборного блока.

Устройство армированного пояса с помощью U-образных элементов производится так же, как для рядовых блоков. Если позволяет толщина стены, то в качестве опалубки используют готовый блок такой формы. При изготовлении армопояса его устанавливают широкой полкой наружу. Армокаркас помещают внутрь пояса из U-образного газоблока и заливают бетоном.

Если же ширина несъемной опалубки доборного U-образного элемента меньше толщины кладки, его устанавливают с наружной стороны стены пояса. По контуру внутренней крепят деревянные щиты. Арматуру монтируют в оба получившихся лотка армопояса.

Читайте также  Армирование стяжки пола сеткой снип

Цена зависит от типоразмеров и вида материала. Сравнение при одинаковых диаметрах показывает, что сетка из металла дешевле композитной на 30 %. Цены на стальную и стеклопластиковую арматуру по многим позициям близки. При этом продавцы, рекламируя свой товар, предлагают «равнопрочную» замену металла композитом. Так, стекловолокно диаметром 6 мм рекомендуют вместо стали 8 мм. Максимальная прочность у этого изделия выше, но модуль упругости ниже в 3,5-4 раза, чем у металла. То есть для работы при одинаковых нагрузках растяжения диаметры из стеклопластика должны быть больше (в разы), чем стальные.

Наименование Размеры, мм Цена, рубли за 1 метр
Стальная арматура АIII Ø6 9
Ø8 18
Ø10 29
Ø12 37
Ø14 51
Стеклопластиковая арматура Ø6 14
Ø8 18
Ø10 26
Ø12 36
Ø14 46
Стеклопластиковая сетка 50х50-2 75
50х50-3 145
Металлическая сварная сетка 50х50-3 112
50х50-4 170

Армирование газобетона стеклопластиковой арматурой

Для чего армировать газобетон?

После такой операции стены становятся более прочными. Кроме всего прочего, уменьшается вероятность появления трещин с быстрым разрушением здания. В специальной проектной документации при строительстве здания, указывается армирование кладки и расположения арматуры. Если условия по армированию газобетонной кладки не указаны в документации, приходится самостоятельно определять расположение арматурного пояса.

Армирование газобетона виды

Чаще всего армирование проводят для:

— стен глухого типа
— при первом ряде кладки
— опорных зон перемычек
— стен, когда расстояние между перекрытиями составляет более, чем три метра
— при уровне расположения перекрытий

В дополнительном порядке необходимо прибегать к армированию зоны расположения подоконников. Укладка стеклопластиковой арматуры выполняется предварительно на места расположения подоконников (есть заранее подготовленные пазы). Для фиксации необходимо наличие специального клея. Также используют цементно-песочный раствор, чтобы улучшить герметизацию и фиксацию.

При возведении здания из газобетонных блоков, процесс укладки арматуры происходит в специально подготовленных штробах. Чтобы выполнить качественное армирование стен, размер должен совпадать с диаметром арматуры, а также необходимо наличие небольшого запаса, который будет создавать препятствие для выступания арматуры при заливании клеем либо раствором. Чтобы не столкнуться с проблемами и не повредить строительный блок, когда вырезают штробы, от края блока надо придерживаться расстояния не менее 60 мм. Относительно периметра стержни арматуры стен сваривают, прибегая к контактной либо газовой сварке.

Самый подходящий режим температуры, когда можно выполнять армирование газобетонных стен – это +5 до +25 градусов Цельсия. При увеличении температуры, блоки в обязательном порядке надо увлажнить водой. Если градусы ниже, тогда надо воспользоваться клеем, в состав которого входит специальная противоморозная добавка. В результате можно будет работать даже при температуре ниже чем -15 градусов.

Инструменты при армировании газобетонной кладки

При армировании газобетона понадобится иметь следующий перечень инструментов:

— ручную пилу
— штроборез (ручной либо электрический)
— строительный уровень и угольник
— миксер строительный, который нужен для приготовления клеевого состава
— фен строительный
— резиновую киянку
— цементно-песчаный раствор либо специальный клей

Если есть желание, композитную арматуру можно заменить специальным арматурным каркасом (сеткой), который изготавливается из стеклопластиковой арматуры.

Технологический процесс армирование газобетона

Процесс армирования газобетона с участием стеклопластиковой арматуры проводят таким образом. С самого начала на место строительства перевозятся стержни арматуры с газобетоном в поддонах, которые закрывают пленкой. Лучше всего сразу не распаковывать поддоны, потому что любой строительный материал при воздействии влаги может испортиться. Распаковывают то количество, которое понадобится для работы на один день (рабочее время). Если используется стандартный газобетонный блок (размеры составляют 600х300х200 мм), тогда расход на 1 куб. м равен приблизительно 28 штук.

На раствор цемента укладывается первый ряд. В процессе укладки надо тщательным образом смотреть за ровностью. От этого в последующем зависит и ровность других рядов с армированием стен. Будущую кладку и фундамент разделяют изоляционным слоем.

Лучше всего по углам сооружения выставить рейки с рисками. По ним можно узнать высоту кладки. С этой целью относительно высоты блока надо натянуть веревку, которая даст возможность для контролирования равномерности кладки всей длины стен.

Для осуществления герметизации арматуры при проведении армирования стен, нужно заранее приготовить клеевой состав. Для получения однородной консистенции, необходимо производить его размешивание. Говоря о расходе, он составит примерно 5-15 кг на 1 куб. метр. Если используется цементно-песчаный раствор, его расход составит где-то в 2 раза больше.

Используя уровень и резиновую киянку, надо осуществить корректировку кладки. Если блок будет большим, тогда придется его распилить по нужному размеру, взяв в руки ручную пилу. Понадобится угольник для выдержки прямого угла. Лучше всего готовый блок смазать составом клея по всем швам.
Следующий этап – армирование первого ряда кладки. Профессионалы советуют проводить армирование каждого четвертого ряда. Чтобы прорезать штробы, пользуются ручным инструментом либо электрическим штроборезом. При толщине стен более 400 мм надо прорезать 2 параллельные штробы.

Для удаления пыли с поверхности блоков можно воспользоваться электрофеном из штробы. После чего поверхность штробы необходимо увлажнить тщательным образом и залить клеем приблизительно до половины глубины. Затем придется увлажнить стержни самой арматуры. Когда кладка будет закончена, арматуры вдавливается в клеевой состав и герметизируется цементно-песчаным раствором. Используя шпатель, происходит тщательное выравнивание верхней поверхности. Аналогичным образом проводят армирование других рядов.

Внимание! В процессе укладки блоков возможно появление вертикальных швов, которые придется заполнять раствором. Очень важно следить за местами срезов. Они образуются тогда, когда вставляется отрезанный блок.

После завершения всех работ по армированию стен, внешняя сторона стен облицовывается с помощью кирпича, сайдинга, вагонки и штукатурки, металлических либо керамических листов. Если работают с кирпичом, тогда между ним и слоем газобетона оставляется зазор небольшого размера.

Армирование кладки из газобетона

Тема армирования стен в строительстве домов из газобетона породила ряд заблуждений.
Самые распространенные:

  • Армирование повышает несущую способность кладки;
  • Можно обойтись вообще без армирования

Чтобы развенчать их, разберемся, что дает армирование? Любая каменная кладка деформируется и дает трещины — используете ли вы силикатные бетоны, газоблок или кирпич.

Рис.1 Как правильно армировать кладку из газобетона?

Трещины в кладке, основные причины появления?

  • Собственный вес кладки и воздействия эксплуатационных нагрузок;
  • Температурные деформации;
  • Влажностные деформации

Любые минеральные материалы сжимаются при снижении влажности и расширяются при ее повышении.

Если вы не замечали трещин на кирпичных стенах, это не значит, что их нет. Они просто не бросаются в глаза, поскольку чаще всего идут по границе кирпича с раствором и по швам. Трещины в газобетоне более очевидны, они возникают на поверхности блока.

Рис.2 Трещина в стене из газобетона возле оконного проема

Что дает армирование?

  • Берет на себя растягивающее напряжение;
  • Снижает риск возникновения температурно-усадочных трещин;
  • Препятствует раскрытию микротрещин (если они появляются) и разрушению блока

Можно ли обойтись без армирования при строительстве из газобетона?

Теоретически, да! К примеру, если делать фрагменты кладки достаточно короткими, разделяя их деформационными швами. В остальных случаях чтобы кладка не трескалась от растягивающего напряжения, возникающего при высыхании и замораживании, ее следует армировать.

Читайте также  Процент армирования плиты перекрытия

Какие участки кладки надо армировать?

Рис.3 Схема армирования при строительстве дома из Твинблока

Строительство из газоблока не предполагает тотального армирования всей кладки. Целесообразным, необходимым и достаточным считается армирование следующих зон:

  • 1-го ряда кладки;
  • Каждого 4-го ряда кладки при армировании стальной стержневой арматурой и каждого 2-го ряда при армировании композитными сетками на участках протяженностью более 6 метров;
  • Зоны вокруг опор перемычек;
  • Рядов над и под оконными проемами;
  • Зоны в уровне перекрытия под стропильной системой. Здесь устраивается армированный обвязочный пояс;
  • Ряда в уровне мауэрлата (элемент кровли, брус или бревно, уложенный по периметру наружной стены, который служит опорой для стропил);
  • Верхнего обреза кладки;
Рекомендации
Глеба Гринфельда, одного из самых авторитетных экспертов России в области строительства

При толщине кладки:

  • до 150 мм следует армировать глухие участки от 4 метров;
  • до 250 мм — от 6 метров;
  • от 300 мм — от 8–9 метров.

При длине кладки от 12 метров следует предусмотреть в кладке деформационные швы.

Если речь не идет о едином отапливаемом объеме (часть дома неотапливаемая) — в этом случае придется смириться с риском возникновения трещин.

При возведении группы построек (например: дом + гараж), деформационные швы лучше предусмотреть.

Чем и как армировать кладку?

Для армирования кладки используются:

  • Стержневая арматура с профилем 8 мм;
  • Арматурные каркасы;
  • Оцинкованная перфополоса

Армирование кладки арматурой

Более трудоемкий способ, поскольку в блоке необходимо прорезать штробы (канавки). Для штробирования можно использовать ручной штроборез или электроинструмент.

Рис.4 Штробление Твинблока ручным штроборезом

Рекомендуемое сечение штробы при кладке на обычный раствор — 40 мм, при использовании минерального клея — 25 мм. Клей сможет набрать прочность, твердея в маленьком слое и обеспечит достаточное соединение арматуры и бетона.

Расстояние от центра штробы до внешней поверхности блока должно составлять около 60 мм.

Перед укладкой арматуры в штробы необходимо:

  • Обеспылить штробы (используйте щетку-сметку или сжатый воздух);

Рис.5 Обеспылевание Твинблока после штробления с помощью щетки

  • Заполнить штробы кладочным раствором или клеем;

Далее укладывается арматура в заполненные штробы, а не наоборот. Уложенная арматура должна быть полностью покрыта раствором или клеем.

Рис.6 Укладка арматуры в заполненный клеем штроб в газоблоке

Армирование кладки арматурными каркасами

Применяется при тонкошовной кладке. Арматурные каркасы представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8×1,5 мм, соединенные проволокой-«змейкой» диаметром 1,5 мм. Они укладываются на слой клеевого раствора, притапливаются и сверху покрываются слоем клея.

Армирование кладки оцинкованной перфолентой

Оцинкованная перфолента (перфополоса) с сечением от 15×1 мм, также применяется при тонкошовной кладке. Перфополоса просто выкладывается на поверхность блока и покрывается слоем клея. При этом общая толщина клеевого шва не увеличивается. И главное — не надо ничего штробить.

Рис.7 Армирование кладки из газоблока оцинкованной перфолентой

Армирование кладки на клей ППУ

Кладка на клей ППУ пластичнее кладки на минеральный клей. Поэтому она меньше трескается и как следствие, менее требовательна к армированию и к формированию деформационных швов. Ее следует армировать композитными сетками на основе стеклянного, базальтового или углеродного волокна.

Рис.8 Армирование тонкошовной кладки из газоблока композитными сетками

Армирование кладки из газоблока композитной арматурой

У композитной арматуры сравнительно низкий модуль упругости, поэтому она не всегда может обеспечить жесткость изгибаемых элементов. Однако композитную арматуру можно применять в строительстве из газоблока, если соблюсти следующие условия:

  • Использовать арматуру только заводского производства, с качественной навивкой, позволяющей стержню надежно закрепиться в шпонке на поверхности кладки;
  • Растяжимость композитной арматуры должна быть сопоставима с металлической. В противном случае ее можно применять только на коротких участках кладки.

Что касается самой укладки композитной арматуры, то должна быть соблюдена технология укладки как и при армировании металлической арматурой.

Рис.9 Армирование кладки из газоблока композитной арматурой

Гарантирует ли армирование кладки, что стены вашего дома не потрескаются?

Армирование кладки не гарантирует на 100%, что трещины в блоке не возникнут. Впрочем, появление трещин с самом газоблоке в большинстве случаев не критично.

Если вы сформировали деформационные швы с шагом в пределах 20 метров и правильно выполнили армирование кладки, температурно-усадочные трещины не будут раскрываться. И дом, дачу или баню из газобетона можно будет спокойно эксплуатировать в течение десятилетий.

Если у вас стена треснула из-за деформации основания — фундамента дома, то вероятно, вам придется, провести какие либо компенсирующие мероприятия с вашим фундаментом.

Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:

Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой

Если вы уже определились с местом строительства здания, подготовили детальный план постройки и выполнили анализ почвы, то на повестке дня устройство фундамента – основы вашего дома. Фундамент – это несущая конструкция, которая равномерно распределяет вес здания по поверхности земли. Эксплуатационный срок будущей постройки напрямую зависит как от типа фундамента (ленточного, монолитного или столбчатого), отмостки, так и от качества дренажа и тепло/гидроизоляции. Но, не стоит забывать, что армирование фундамента тоже очень важно, так как без него фундамент долго не прослужит. Как именно работает армирование арматурой в железобетонных конструкциях? Фундамент постройки часто подвергается неравномерной нагрузке, в связи с варьированием массы частей, которые возведены на нем, а также из-за неоднородной почвы под ним. Так как бетон не отличается особой пластичностью, то и свойства ленточного или монолитного фундамента не отличаются прочностью на изгиб. В результате в зонах растяжения основание может треснуть. Вот почему так важно сделать армирование арматурой, поскольку оно предотвращает образование трещин, придавая жесткости всей конструкции.

Армирование фундамента все время выполнялось при помощи металлических арматурных прутьев. Но, в наше время есть инновационный материал, выполненный из стеклопластика. О нем мы и поговорим. Вы узнаете преимущества стеклопластиковой арматуры, как армировать ленточный фундамент стеклопластиковой арматурой, а также как применять материал для газобетонных блоков.

  1. Немного о стеклопластиковой арматуре для фундамента
  2. Достоинства стеклопластиковой арматуры
  3. Армирование стеклопластиковой арматурой
  4. Армирование блоков

Немного о стеклопластиковой арматуре для фундамента

Из названия становится понятно, что сделан материал совсем не из металла, а из стеклопластика.Это совокупность волокон из стекла, которые скрепляются между собой благодаря полимерному составу. Внешне он ничем не отличается от обычной арматуры, только цветом. Армирование любого фундамента стеклопластиковой арматурой может быть выполнено из двух видов материала:

  • гладкой арматурой;
  • спиральной (ребристой).

Для устройства ленточного или монолитного фундамента лучше подойдет второй вариант, так как ребра будут обеспечивать хорошее сцепление с бетоном. А для армирования газобетонных блоков сойдет и гладкая арматура. Этот материал ничем не уступает своему предшественнику, а даже имеет некоторые преимущества, о которых мы поговорим дальше.

Достоинства стеклопластиковой арматуры

Чем же арматура из стеклопластика так хороша? Хочется отметить ряд положительных свойств, которые не оставят вас равнодушными:

  • Стойкость к коррозии. В отличие от металлической арматуры, которая может покрыться ржавчиной и разрушиться, изделия из стеклопластика никогда не будут ржаветь. Им не страшны ни щелочная, ни кислотная среда.
  • Низкая проводимость тепла. Так как материал изготовлен из полимера, теплопроводность стеклопластиковой арматуры намного ниже, чем у металлических изделий. Поэтому при работе отсутствуют мостики холода, и исключается проблема промерзания стен и фундамента.
  • Имеет диэлектрическую непроницаемость и электромагнитную прозрачность. Что это значит? Все просто – стеклопластик не проводит электричество и не создает помехи радиоволнам.
  • Небольшой вес. Это очень важно. При такой же прочности, стеклопластик легче за металл в 8–10 раз. Поэтому его легче транспортировать, за один раз можно привезти больше, да и работать с материалом значительно легче.
  • Доступная цена на материал. Хотя они и не стоят дешевле, а могут превышать стоимость обычной арматуры на 30%, все же некий плюс есть. Какой? Все дело в диаметре изделий. Согласно словам производителей, меньший диаметр стеклопластика будет соответствовать большему из металла. Например, средняя цена 1 м металлического прута арматуры Ø8 мм составляет 11 рублей, а цена стеклопластика – 16 рублей. Но, металлический прут Ø8 мм эквивалентен стеклопластиковому, с Ø6 мм, цена которого тех же 11 рублей. Поэтому можно сказать, что цены идентичны, но качество лучше. Ниже приводится таблица, по которой вы можете ориентироваться при покупке.
  • Высокая прочность на растяжение. Стальные изделия имеют показатель прочности, который равняется 400 МПа. У стеклопластиковой арматуры этот показатель выше в 2–3 раза. Все зависит от типа материала.
  • Отсутствие швов. Теперь резать арматуру нет необходимости. Она продается в бухте, длинной от 100 до 150 м. Стальная арматура обычно резалась, в зависимости от размера машины, для удобства транспортировки. А вот когда происходит армирование бетона, то соединения являются слабым местом. Вот почему единая конструкция лучше.
  • При покупке вы не отталкиваетесь от единых стандартов прута арматуры. Вы можете купить столько метров, сколько нужно.
  • Для выполнения армирования не потребуются сварочный аппарат и навыки работы с ним.

    Читайте также  Нужно ли армировать наливной пол

    Действительно, стеклопластиковую арматуру можно назвать инновационным, прогрессирующим материалом, который имеет массу преимуществ за те же средства. Тем более что производить работы по армированию не составит труда. А какова технология укладки арматуры? Давайте узнаем.

    Армирование стеклопластиковой арматурой

    Чем же отличается процесс от обычного? Какие инструменты понадобятся для работы? Давайте рассмотрим процесс на примере ленточного фундамента.

    Прежде всего, вам нужно иметь в арсенале такие инструменты:

    • рулетка или метр, чтобы делать измерения;
    • пластиковые хомуты;
    • болгарка, чтобы подгонять и резать прутья нужного размера;
    • очки и перчатки, для индивидуальной защиты;
    • строительный уровень.

    Вот и все, что вам потребуется. Перечень небольшой, инструменты обычные, легкодоступные. Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

  • Подготовить траншею, соблюдая контур ленточного фундамента.
  • Создать подушку из песка и щебени на дне котлована, все хорошенько утрамбовать. Слой песка должен быть равен 10–15 см, то же и со слоем щебени. Все должно быть ровно, поэтому используется уровень.
  • Соорудить опалубку. Собираются щиты из досок при помощи саморезов или гвоздей. С наружной стороны они загибаются, а шляпки находятся внутри.

  • По желанию на стенки можно прикрепить пергамин. Для этого вам потребуется строительный степлер, которым и прибивается пергамин. Он нужен для того, чтобы после заливки бетона сохранить ваши доски в чистоте. Еще одна полезная вещь, пергамин способен задерживать жидкость из состава. Она не будет вытекать, делая геометрию ленточного фундамента идеально ровной.
  • Теперь следует отметить уровень, до которого будет происходить заливка бетонной смеси. Он делается внутри опалубки, при помощи водяного уровня. Так вам будет легче ориентироваться и равномерно распределить смесь при заливке.
  • На дно следует уложить кирпичи, которые будут служить основанием для арматуры. Она будет размещаться на них, чтобы быть на 3–5 см дальше краев траншеи.
  • И теперь самое главное – сооружение арматурной сетки и ее укладка. Сразу скажем, что лучше использовать цельные куски арматуры. Для вязки можно использовать хомуты или проволоку.


  • Финальный этап – заливка фундамента. Бетон заливается до нужного уровня, трамбуется и укрывается полиэтиленом.

    Вот так легко, вы можете армировать фундамент, используя стеклопластиковую арматуру. Процесс несложный и практически ничем не отличается от обычного армирования. А что касается газобетонных блоков?

    Армирование блоков

    Что касается газобетонных блоков, то по технологии их обязательно нужно армировать, чтобы придать жесткости конструкции. Процесс тоже ничем не отличается от классического, с использованием стальных прутьев. Для армирования блоков, по всему периметру делают две параллельные штробы, на расстоянии 6 см (если используется клей) и 4 см (если используется цементный раствор). В них устанавливается арматура и замазывается смесью.

    При этом армировать нужно первый этаж дома с 2 или 3 этажами, стены большой длины, первый ряд блоков, каждый 3 ряд кладки, под окнами и дверными перемычками, элементы с большой нагрузкой. Как выглядит армирование блоков из газобетона стеклопластиковой арматурой, показано на следующем видео.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: